來自廣東的不少同事每次坐在一起吃飯，他們總會問我：北京哪家粵菜館子地道？天可憐見，這真不是個好回答的問題。因為我知道他們說的地道，是真地道，像他們十幾年前在廣州大排檔裡吃得那麼地道，像在廣州哪個朋友家裡吃得那麼地道，講究原材料，講究煲湯，我看著他們回憶往昔崢嶸歲月時兩眼放光的神情，真不好意思說：這種餐館在北京不好找。粵菜大規模進京，已有20餘年光景。早期的粵菜館子都以豪華著稱，尋常人提及粵菜想到的也是生猛海鮮，那些館子滿足了一部分人的炫耀性消費和一些商務宴請的需求。最近幾年，越來越平價質樸的粵菜小館在北京出現，他們也做老火靚湯，各種啫啫煲、煲仔飯，但大多都因為北方的口感做了調整，許多食材見不到。更何況，我的那些同事除了吃頓地道的粵菜小館，還得順便滿足一下回憶的需要，品嚐出青春的痕跡。
其實有一家私藏小館，在西安門大街，叫八號廚房，名字普通，如果在網上搜一下點評，眾網友評價也不高，要是正常的晚餐時段來，餐廳里人也稀稀疏疏。但這的確是一家有意思的小館，如果你晚上十點鐘來，這裡生意爆棚，幾乎沒有人說普通話，一水的粵語，讓不明就裡的人以為身在廣州。
其中機密是：這裡是北京眾多粵廚吃夜宵的食堂。廣東廚師都有夜宵的傳統，自家的餐廳打烊了，帶領眾多小弟，去外面喝點酒，順便開開業務研討會。顯而易見，廚師的嘴巴最刁，口味一定得好；價格得合適，不能貴；食材要講究，以次充好糊弄不了這群大佬的眼睛；一定得是本土滋味，裡面吃得到鄉愁。更主要的是，這裡的老闆本身就是一位大佬級的廚師：曹錦城，乙十六號會所的主廚。
這裡的煲湯重料講究，令人欣喜，白斬雞也味道一流，這裡的雞用的是湛江雞，且是活雞，現點現殺。與清遠雞不同，湛江雞更大，肉也肥厚許多。人不多， 半隻雞足夠，搭配上薑蒜蔥油調和的蘸料。湛江雞雞皮濃黃，我總是第一筷子指向“GDP”（雞的屁股），這裡是高潮，雞油豐滿，雞肉鮮嫩，最是豐腴。難得的是這里居然有啫啫竹腸，許多人並不知道竹腸是哪一個部位，其實就是豬腸連接豬肚的那短短一小節，口感清脆細膩，說實話，在北京我只在這一家吃過。在冬天，就可以來一鍋羊腩煲，慢慢燉，配點小酒，再清炒一個西洋菜。在廣州，西洋菜是冬天的時令菜，其實就是水芥菜，北方的菜市場上罕見，味道青澀，很是爽口。最後主食則是永恆的煲仔飯。粵式煲仔飯跟港式煲仔飯有一點區別，港式煲仔飯喜歡火候足，米飯一粒一粒，乾爽利落；粵式大排檔級別的煲仔飯就沒有那麼講究，炒出來有點濕，裡面的臘味美妙，此時我總會悄悄問服務員要一小碟豬油，拌在煲仔飯裡，就如同給它加了一段性感的音樂，煲仔飯也紛紛起舞。
不管這裡怎麼好吃，都只是一群粵菜廚子自得其樂的食堂，要是稍微講究點，我也會推荐一些潮州小館。最近一年，潮州菜在北京有隱隱發達的態勢。一年前，想吃不錯的質樸潮州菜，只有麥子店的一家一飯堂，現在則有了更多的選擇。另外一個標誌就是：大董開始引進一些潮汕元素，在大董能吃到品質優良的獅頭鵝了；而崑崙飯店二樓的玉台餐廳以前是上海菜，最近也悄悄改成潮州菜，出品質量上乘的海鮮粥。
我要推薦的這家在望京，名為紅火百年潮汕漁家。這家店的經理是個詩人，叫凡斯，滿頭白髮，鬍鬚皆白，就像金庸小說裡的老頑童。我第一次走進這裡，頓時後悔應該多帶幾個胃口來。長長的桌子上各種滷味，各種海鮮。潮州向來以鹵水聞名，這裡的滷水繁多，獅頭鵝、大腸、鵝肝、鴨翅……海鮮更是令人眼花繚亂，都不用說好吃不好吃，光說名字就令大多數北方人暈菜：金錢花、樹葉魚、馬頭仔、大眼雞、巴浪魚、薄殼、那哥魚、雞腿魚……沒有在潮汕混跡過的人，自然不知道其中妙處。更多的潮汕小吃也旁邊等候：麥包、無米粿、芋粿、鼠殼粿、馬蹄烙、蠔仔烙、反沙芋頭……
總之，在看過吃過之後，我摸著肚子讚歎，這是北京能吃到的最潮汕的味道了。潮汕菜講究食材，離開潮汕很難有繁衍的土壤，這裡的種種食材都是從潮汕空運，真心希望這個店能紅紅火火，多留給我們這些吃貨點念頭。在我寫稿的深夜，我默默地掏出手機，看了看那天拍的滷水獅頭鵝和鹵水大腸，默默地咽了下口水。
我能想到的另外一家小館名叫老男孩，是一家港式茶餐廳，隱藏在百子灣路眾多小館之中。這裡的主廚叫獅子華，以前是獅子山下的主廚，獅子山下在七八年前曾是眾多香港人在北京尋找鄉愁的好地方，至少我還記得當年這裡的勝景。如今這家老男孩依然是北京眾多香港人尋覓鄉愁之所。
每一家有意思的小店都會有一些傳奇，這些傳奇才是最好的下酒菜。一家香港風格的小館叫老坑記，平實質樸，身在其中，真的以為是在香港尖沙咀的老街，這裡有好吃的豬油撈飯，也有好吃的老坑豬蹄。其實他們家帥氣的老闆還是個香港有名的風水師，每次去了我都跟他問問運程，看看出門能不能碰到桃花。八號廚房狹仄的包房裡，不知道哪一位就是技藝高超的大廚；而紅火百年潮汕漁家的櫃檯後面站著的那個和藹老頭，其實就是個憤世嫉俗的“中國金斯堡”。
■ 推薦●八號廚房：西城區西安門大街（近地鐵西四站），人均50元●一家一飯堂：朝陽區亮馬橋路甲46號亞星大廈1樓，人均100-150元●紅火百年潮汕漁家：朝陽區望花路東里3號院3號樓（廣順南大街口），人均80元●老坑記：朝陽區工體北路66號瑞士公寓底商115單元1樓，人均80元●老男孩港式茶餐廳：朝陽區百子灣路16號（近後現代城小區），人均50元
其實有一家私藏小館，在西安門大街，叫八號廚房，名字普通，如果在網上搜一下點評，眾網友評價也不高，要是正常的晚餐時段來，餐廳里人也稀稀疏疏。但這的確是一家有意思的小館，如果你晚上十點鐘來，這裡生意爆棚，幾乎沒有人說普通話，一水的粵語，讓不明就裡的人以為身在廣州。
其中機密是：這裡是北京眾多粵廚吃夜宵的食堂。廣東廚師都有夜宵的傳統，自家的餐廳打烊了，帶領眾多小弟，去外面喝點酒，順便開開業務研討會。顯而易見，廚師的嘴巴最刁，口味一定得好；價格得合適，不能貴；食材要講究，以次充好糊弄不了這群大佬的眼睛；一定得是本土滋味，裡面吃得到鄉愁。更主要的是，這裡的老闆本身就是一位大佬級的廚師：曹錦城，乙十六號會所的主廚。
這裡的煲湯重料講究，令人欣喜，白斬雞也味道一流，這裡的雞用的是湛江雞，且是活雞，現點現殺。與清遠雞不同，湛江雞更大，肉也肥厚許多。人不多， 半隻雞足夠，搭配上薑蒜蔥油調和的蘸料。湛江雞雞皮濃黃，我總是第一筷子指向“GDP”（雞的屁股），這裡是高潮，雞油豐滿，雞肉鮮嫩，最是豐腴。難得的是這里居然有啫啫竹腸，許多人並不知道竹腸是哪一個部位，其實就是豬腸連接豬肚的那短短一小節，口感清脆細膩，說實話，在北京我只在這一家吃過。在冬天，就可以來一鍋羊腩煲，慢慢燉，配點小酒，再清炒一個西洋菜。在廣州，西洋菜是冬天的時令菜，其實就是水芥菜，北方的菜市場上罕見，味道青澀，很是爽口。最後主食則是永恆的煲仔飯。粵式煲仔飯跟港式煲仔飯有一點區別，港式煲仔飯喜歡火候足，米飯一粒一粒，乾爽利落；粵式大排檔級別的煲仔飯就沒有那麼講究，炒出來有點濕，裡面的臘味美妙，此時我總會悄悄問服務員要一小碟豬油，拌在煲仔飯裡，就如同給它加了一段性感的音樂，煲仔飯也紛紛起舞。
不管這裡怎麼好吃，都只是一群粵菜廚子自得其樂的食堂，要是稍微講究點，我也會推荐一些潮州小館。最近一年，潮州菜在北京有隱隱發達的態勢。一年前，想吃不錯的質樸潮州菜，只有麥子店的一家一飯堂，現在則有了更多的選擇。另外一個標誌就是：大董開始引進一些潮汕元素，在大董能吃到品質優良的獅頭鵝了；而崑崙飯店二樓的玉台餐廳以前是上海菜，最近也悄悄改成潮州菜，出品質量上乘的海鮮粥。
我要推薦的這家在望京，名為紅火百年潮汕漁家。這家店的經理是個詩人，叫凡斯，滿頭白髮，鬍鬚皆白，就像金庸小說裡的老頑童。我第一次走進這裡，頓時後悔應該多帶幾個胃口來。長長的桌子上各種滷味，各種海鮮。潮州向來以鹵水聞名，這裡的滷水繁多，獅頭鵝、大腸、鵝肝、鴨翅……海鮮更是令人眼花繚亂，都不用說好吃不好吃，光說名字就令大多數北方人暈菜：金錢花、樹葉魚、馬頭仔、大眼雞、巴浪魚、薄殼、那哥魚、雞腿魚……沒有在潮汕混跡過的人，自然不知道其中妙處。更多的潮汕小吃也旁邊等候：麥包、無米粿、芋粿、鼠殼粿、馬蹄烙、蠔仔烙、反沙芋頭……
總之，在看過吃過之後，我摸著肚子讚歎，這是北京能吃到的最潮汕的味道了。潮汕菜講究食材，離開潮汕很難有繁衍的土壤，這裡的種種食材都是從潮汕空運，真心希望這個店能紅紅火火，多留給我們這些吃貨點念頭。在我寫稿的深夜，我默默地掏出手機，看了看那天拍的滷水獅頭鵝和鹵水大腸，默默地咽了下口水。
我能想到的另外一家小館名叫老男孩，是一家港式茶餐廳，隱藏在百子灣路眾多小館之中。這裡的主廚叫獅子華，以前是獅子山下的主廚，獅子山下在七八年前曾是眾多香港人在北京尋找鄉愁的好地方，至少我還記得當年這裡的勝景。如今這家老男孩依然是北京眾多香港人尋覓鄉愁之所。
每一家有意思的小店都會有一些傳奇，這些傳奇才是最好的下酒菜。一家香港風格的小館叫老坑記，平實質樸，身在其中，真的以為是在香港尖沙咀的老街，這裡有好吃的豬油撈飯，也有好吃的老坑豬蹄。其實他們家帥氣的老闆還是個香港有名的風水師，每次去了我都跟他問問運程，看看出門能不能碰到桃花。八號廚房狹仄的包房裡，不知道哪一位就是技藝高超的大廚；而紅火百年潮汕漁家的櫃檯後面站著的那個和藹老頭，其實就是個憤世嫉俗的“中國金斯堡”。
■ 推薦●八號廚房：西城區西安門大街（近地鐵西四站），人均50元●一家一飯堂：朝陽區亮馬橋路甲46號亞星大廈1樓，人均100-150元●紅火百年潮汕漁家：朝陽區望花路東里3號院3號樓（廣順南大街口），人均80元●老坑記：朝陽區工體北路66號瑞士公寓底商115單元1樓，人均80元●老男孩港式茶餐廳：朝陽區百子灣路16號（近後現代城小區），人均50元
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